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從城墻的垛口往外眺望，是黃沙綠野的交錯，遠處是地中海。（圖片來源：中國僑網）
倒在地上“長眠”的是一個巨人的雕像。（圖片來源：中國僑網）
意大利的國土面積不大，卻是全世界擁有最多聯合國教科文機構認可的世界文明遺產的國家。這個國家儘管處處是古老的廢墟，可大多各有各的特色和神采。西西裏島南岸的主要古希臘城邦阿格裏真托(Agrigento)，就靠著世界文明遺產之一的神殿谷(Valle dei Templi)，而聞名於世。
而當我獨闖具有超過2600年曆史的神殿谷的當兒，腦子裏盤旋不去的卻是三周前初次造訪的北京圓明園遺址。同是統治者炫耀財富和國威的建築群，神殿谷和圓明園最終都毀於各自侵略者的鐵蹄下，還留殘墻斷柱，還有成為地標的殘存拱門(圓明園)或殿宇正門(神殿谷)。只不過，歷史短淺得多的圓明園，還額外負載了“勿忘國恥”的印記。
古殿群只留下一尊複製的石像
神殿谷雖然名為“谷”，其實是一座山崗。遙想古城當年，五座巨殿巍然矗立(當中還夾帶許多小殿和其他小型建築)，傲視地中海，成為水手辨別入港方向的標記。如今漫步在沙塵滾滾的遺址公園，仍不難幻想古殿群“生前”的磅薄氣勢。
神殿谷由一條現代公路(名曰神殿谷路)分隔成東西兩邊。西面入口的不遠處便是還在“懷胎”時(即施工時，據說歷時70年！)便“流產”(毀於戰火)的宙斯神殿(Temple of Olympian Zeus)。這個原該佔地6000平方米的神殿(可能是有史以來最龐大的古希臘式神殿)，如今只留一尊平躺著的巨型石像——而且還是複製的。當年，阿格裏真託人原本計劃把神殿中的20米高的柱子雕成巨人的形象，以向神話中一些孔武有力的男神致敬(亦即崇尚肌肉男)。諷刺的是，建設這座神殿的重任，正是由遭到拷打或甚至犧牲了性命的肌肉型男奴所肩負的。
到了近代，考古學家掇拾零散的石塊，拼湊重構出其中一尊石像，收藏在神殿谷旁邊的博物館裏。這尊複製的石像則在日曬雨淋中，任遊人攀爬踐踏。石像的背景不遠處正是矗立在另一座山崗上的中世紀／現代阿格裏真托，因而遊人特愛站在石像上擺姿勢拍照。
戰爭的印記依然可尋
再往下走，經過了堆積如山的巨石(當年尚未使用的建築材料；上頭還有工頭刻下的古希臘文施工指令)，進入Castor and Pullux(宙斯的一對雙胞胎兒子)神殿遺址，也是經常被當成阿格裏真托的旅遊標誌的殘存正門的所在處。
越過馬路，登上神殿谷東區，入口處的“大力士”海克利斯神殿(Temple of Hercules)原本也只殘留地基；而映入眼簾的原殿38根柱子當中的8根，其實是80年前倣建的，好讓遊人能浮想聯翩，在腦子裏構築原殿的完整規模。再往前走，迎面而來的便是保存得最完整的協和神殿(Temple of Concord)，因為它在公元6世紀時被改成基督教堂。而這條其實並不太陡的山路的尾端，則是佔據神殿谷的制高點的Juno神殿，最適合眺望整個山崗的各個角落了。
古人懸崖邊緣寸寸鑿石辟造城墻
神殿谷中最明顯的戰爭印記，是介於協和神殿和Juno神殿，依懸崖邊緣而“建造”的古城墻。說它是“建造”的，其實並不正確。原來，它是古人沿著天然岩石開鑿而成的城墻。從城墻的垛口往外眺望，是一片黃沙綠野的交錯，以及遠處地中海的綠水藍天。晴空底下靜寂的山崗邊緣，偶然傳來遊人的嬉鬧和遠處車輛的呼嘯聲，我卻滿腦子的鏗鏹激越，遙想當年的士兵如何手持刀斧弓箭，保衛阿格裏真托，跟從海面進攻的外侮決一死戰的震天撼地。
帶著遠古的繁華與淪亡的記憶，我登上回程巴士回到阿格裏真托的中世紀城區。沿著陰涼而富有質感的Atenea街漫步，疲憊的身軀仿佛又被充了電。窄窄的街道走到西端盡頭，豁然開朗，原來是鬧市中的恬靜而綠意盎然的Pirandello小廣場。記得之前上網要求網友推建行程時，一名新婚女子回復：“去Pirandello廣場逛逛吧！那是我和老公最近的蜜月旅行的一個亮點。”
如果還有腳力，可以一頭鑽進街邊縱橫交錯、有點陡峭的陋巷，一窺舊城區居民的生活。我大白天一個人亂逛，還是覺得挺安全的。
出遊錦囊
從西西裏自治區首府巴勒莫，或西西裏東部重鎮卡塔尼亞搭乘長途巴士或火車，即可直達阿格裏真托——不過，川行卡塔尼亞和阿格裏真托之間的火車服務經常嚴重誤點。阿格裏真托火車站門口的巴士站有鎮內巴士服務，開往1公里外的神殿谷。至於巴勒莫和卡塔尼亞，可從羅馬乘搭內陸班機、火車或巴士前往。遊人也可考慮以巴勒莫為基地，在日間搭兩個小時的火車造訪阿格裏真托，然後在傍晚時分回到巴勒莫留宿。(來源：新加坡《聯合早報》，作者：黃龍翔)
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